Світова історія автомобілебудування



Популярне:




Дата : 7-10-2014, 20:10 | Категория: remontiruem

Правильна проводка для акустики

Правильна проводка для акустики

Це набір інструкцій для видалення сторонніх шумів з аудіосистеми після її установки. Ретельно дотримуйтесь інструкцій для кожного етапу! Якщо у вашій системі більше одного підсилювача, повторите перший етап для кожного з них і переконайтеся, що жоден з них не є джерелом шуму.

Етап 1 Перевірте підсилювач (підсилювачі)

Після виявлення шумів в системі перевірте, чи не підсилювач є джерелом шуму. Щоб зробити це, заглушите сигнал на вводі підсилювача, використовуючи закорачивающие заглушки. Якщо шуму немає, то підсилювач в порядку і можна приступати до другого етапу. Якщо шум є, підключите тестовий динамік до виходу підсилювача. Якщо після цього шум зникне, проблема полягає в проводці динаміків або в пасивних кроссоверах. Переконайтеся, що жоден з них не контактує з кузовом машини, і повторите етап 1 спочатку. Якщо шум присутній при використанні тестового динаміка, проблема може полягати в силовій проводці підсилювача. Спробуйте підключити ізольоване живлення - якщо після цього шум зник, то з підсилювачем щось не так, і він вимагає заміни. Якщо шум залишився, проблема може полягати у фільтруванні енергії, що підводиться або в ізоляції і може бути усунена зміною місця заземлення підсилювача або додаванням додаткового фільтра енергії, що підводиться.

Етап 2 Скоротіть кількість компонентів в системі.

Встановлено, що підсилювачі не є джерелами шуму. Якщо у вас коштують додаткові процесори сигналу між джерелом і підсилювачами, відключіть їх і з'єднайте джерело і підсилювач безпосередньо. Якщо це усуне шум, то проблема полягає в одному з процесорів - переходите до етапу 5. Інакше спробуйте перекласти аудіо проводку, використовуючи інші шляхи для прокладки. Якщо ви знайшли шлях, при якому шум зник, прокладіть дроти по ньому і приступайте до етапу 5. Якщо це не допомогло, ізолюйте корпус джерела від кузова машини (за винятком заземлення!) - Не забудьте відключити антену, оскільки вона теж заземляется на кузов . Якщо ізоляція джерела не вирішила проблеми, зміните точку його заземлення. Швидше за все, шум зникне, і ви зможете встановити джерело перманентно і приступити до етапу 5, в протилежному випадку приступайте до етапу 3.

Етап 3: перемістіть своє джерело.

З підсилювачами все гаразд, але переміщення точок заземлення і перекладання проводів не ліквідували шум. Вийміть джерело з панелі приладів і покладіть його на сидінні або на підлогу, підключивши новий кабель до входу підсилювача. Якщо шум зник, встановіть джерело назад, щабель за щаблем, і переходите до етапу 5. Якщо шум залишився, пересуньте джерело якомога ближче до підсилювача і використовуйте найбільш короткі кабелі для його підключення. Це повинно підтвердити, що спочатку використані міжкомпонентні кабелі в порядку - якщо шум зник, переустановите джерело і переходите до етапу 5. В протилежному випадку проблема може полягати в силовій проводці. Як і у випадку з підсилювачами, підключите джерело до ізольованого силового дроту, знов переконавшись, що джерело не стосується кузова автомобіля. Якщо шум зник, то вам слід встановити фільтр живлення, або живити джерело від ізольованого проводу; перейдіть до етапу 2. Але якщо ізольоване джерело енергії не вирішило проблеми, ви можете замінити джерело і перейти до етапу 2, або перевірити електросистему автомобіля в етапі 4.

Етап 4: перевірка машини.

Проблема не в джерелі або підсилювачі, пора перевірити систему електроживлення автомобіля. Щоб встановити, чи не в ній полягає проблема, використовуйте іншу машину з завідомо "тихою" аудіосистемою. З'єднайте акумулятори обох машин проводами "прикурювача". Заведіть машину, в якій є шум і послухайте аудіосистему в "тихою" машині. Якщо шум не зник, то у вашої машини СЕРЙОЗНІ проблеми з електросистемою (можливо, поганий генератор). Перевірте на станції техобслуговування систему зарядки акумулятора. Якщо ж шум зник, то система зарядки в автомобілі з шумом не є його причиною, і можна перейти до етапу 5.

Етап 5: додавання компонентів

Ми встановили, що підсилювачі в порядку, джерело в порядку і електросистема автомобіля працює нормально. Тепер потрібно знову підключити відключені раніше компоненти. Повторіть цю щабель для кожного з них; якщо ви підключили всі компоненти, і шуму більше немає, ВІТАЄМО! Ви усунули сторонній шум з системи! Підключіть компонент. Якщо шуму немає, переходите до підключення наступного компонента. Якщо шум є, перекладете міжкомпонентні кабелі. Якщо це усунуло шум, перманентно прокладіть кабелі по "тихому" шляху і переходьте до наступного компоненту. В протилежному випадку ізолюйте компонент від кузова автомобіля за винятком однієї точки заземлення. Якщо це подіяло, то залиште компонент постійно ізольованим і переходите до наступного компоненту. Якщо ізолювання не допомогло, перейдіть до етапу 6.

Етап 6: перевірка ізоляції компонента

Встановлено, що причиною шуму в системі є один конкретний компонент, але зміна його заземлення не допомогло. Перемістіть компонент якомога ближче до підсилювача і послухайте, чи не зник шум. Якщо зник - переустановите цей компонент, акуратно проклавши кабелі, щоб переконатися у відсутності шуму, і перейдіть до етапу 5 з наступним компонентом. Якщо переміщення компоненту не ліквідувало шум, підключите його до ізольованого джерела живлення, переконавшись, що жодна з деталей компоненту не стосується кузова автомобіля. Якщо це допомогло позбавитися від шуму, то варто перманентно встановити ізольоване джерело живлення або 1: 1 трансформатор і перейти до етапу 5. В протилежному випадку віддаліть компонент і ізольоване джерело живлення на кілька метрів від машини і перевірте ще раз. Якщо шум залишився, то проблема полягає в самому компоненті. Замініть компонент і встановіть його з етапу 5. Якщо ж віддалення компоненту і джерела живлення від машини усунуло шум, то або компонент пошкоджений, або ваші тести були недостатньо акуратні. Повторіть етап 5.

Який силовий провід краще використовувати?

Дискусії про переваги того чи іншого типу проводів (безкисневого, багатожильного, витої пари і т.п.) ведуться постійно. Тим не менше, більшість погоджується з тим, що найбільш важливим фактором у виборі силового проводу є його перетин. Перетин традиційно вимірюється в American Wire Gauge (скорочено AWG), або просто gauge. Щоб визначити правильний перетин дроту для вашої системи, перш за все, визначте максимальний струм, що йде через дріт (подивіться на запобіжник вашого підсилювача - це найпростіший шлях).

Якщо використовується алюмінієвий провід замість мідного, то потрібно використовувати наступний менший номер (більший перетин). Також враховуйте специфіку установки: чи доведеться прокладати дріт по кутах, або через двері, або в моторний відсік? Такого роду проблеми пред'являють особливі вимоги до вибору проводки. Вона повинна бути гнучкою; ізоляція повинна бути товстою і не розм'якшуватися при високих температурах або тріскатися при низьких. Вам не потрібен жорсткий, легко тріскається і ріжеться, - його установка може бути в буквальному розумінні вибухонебезпечна.

Який аудіошнур краще використовувати?

Знову ж таки, ведеться багато суперечок про переваги різних проводів від різних виробників. В цілому, проте, вам, напевно, варто замінити 20 gauge аудіошнури, що поставляються разом з динаміками, на шнури більшого перетину при заміні ваших підсилювачів і динаміків на кращі. У більшості випадків 16 або 18 gauge буде достатньо (за винятком потужних сабвуферів). У прикладі, наведеному Jerry Williamson, використання 18 gauge замість 12 gauge приведе до втрати потужності всього на 0.1Дб, що практично не визначуване людським вухом. Отже, інші чинники грають істотніші ролі у виборі аудіошнурів. Один з можливих прикладів: різні шнури мають різну ємність, що може привести до роботи шнура в ролі низькочастотного фільтра. Але в цілому, тим не менше, ці місткості настільки малі, що це не буде великою проблемою. Уважно поставтеся до вищенаведених попереджень про гнучкість та ізоляції кабелю, особливо коли прокладаєте його через двері та інші місця, де є гострі краї металу.

Я чув, що "плюсової" провід потрібно підключати до самого акумулятора.

Навіщо це потрібно і як мені це зробити?

Для деяких компонентів (джерел і еквалайзерів, наприклад) можна використовувати вже наявну силову проводку. Підсилювачі же споживають велику потужність і, отже, великий струм. Наявна в машинах проводка не розрахована на великий струм, і більшість проводів мають запобіжники 10-20А. Виходячи з цього, рекомендується вести позитивний дріт підсилювача безпосередньо на акумулятор. Це може зажадати свердління отвору в моторному щиті або пошуку вже наявного отвору (почніть шукати в районі рульової колонки - там є кілька отворів). Завжди ставте запобіжник на провід якомога ближче до акумулятора! Унаслідок різних дій ізоляція дроту може, врешті-решт, потріскатися, і провід може "закоротити" на масу автомобіля, що викличе серйозну пожежу. Чим ближче до акумулятора ви розташуєте запобіжник, тим краще ви будете захищені. Також при прокладці дроту через місця з гострими металевими кутами завжди використовуйте гумові ущільнювачі для уникнення контакту дроту (і, отже, для уникнення пошкодження його ізоляції) з гострим краєм.

Чи треба зробити те саме з "мінусовим" проводом?

Ні. Практично завжди найкраще буде заземлити підсилювач безпосередньо на кузов машини якомога ближче до підсилювача. Мінусовій провід не повинен бути довше 18 дюймів (45 см) і товщина його повинна бути, принаймні, така ж, як у позитивного дроти, або товщі. Точка заземлення повинна являти собою незабарвлений голий метал.

Деякі виробники автомобілів (Audi, Porshe) випускають оцинковані кузова, в цьому випадку ви повинні використовувати одну з точок заземлення, передбачених виробником, щоб уникнути появи шуму в системі.

Іноді при виході з машини мене сильно б'є струмом. У чому проблема?

Можливо, що ні в чому. Це, зазвичай, викликано нагромадилися статичним електрикою, що утворюється при терті об сидіння, килимки і т.п. Шок зазвичай відчувається при напрузі порядку кіловольта, так що трогание 12В DC не заподіє вам шкоди.

Коли двигун машини працює і я включаю музику на велику гучність,

мої фари / габарити мерехтять в такт музиці. Чи потрібен мені новий акумулятор або новий генератор?

Це відбувається через короткочасних падінь напруги в ланцюгах автомобіля. Падіння напруги може бути викликане великою потребою компонента в струмі, наприклад, підсилювачем, відтворюючих гучну басову ноту.

В першу чергу перевірте, чи нормально працюють ваш акумулятор і генератор. Відмовляючий акумулятор може давати надмірне навантаження на генератор, залишаючи менше потужності для живлення решти системи.

Якщо харчування і зарядка в нормі, то можна замінити генератор на могутніший, щоб заповнити нестачу струму у вашій системі. При заміні генератора ретельно вибирайте новий, т.к. може виникнути кілька проблем. Наприклад, генератор, що рекламується як виробляє певний струм, може досягати такого результату тільки при дуже високих оборотах двигуна. Новий генератор також повинен бути відрегульований, щоб виробляти напругу в таких межах, з якими впорається регулятор напруги.

Якщо ваша машина не заводиться після тривалого програвання музики при вимкненому двигуні і ваш акумулятор в порядку, то це можна поправити, встановивши другий акумулятор паралельно з першим.

Що таке конденсатор і як він працює?

Конденсатор (зазвичай ємністю в кілька тисяч микрофарад або більше) підключається в систему паралельно з підсилювачем і служить як додаткове джерело енергії, з якого підсилювач може швидко отримати енергію при необхідності (наприклад, при відтворенні низького баса). Електротехнічна теорія полягає в тому, що при спробі підсилювача спожити великий струм не тільки акумулятор "відгукнеться" занадто повільно, але також напруга на підсилювачі буде декілька нижче напруги на акумуляторі (т.зв. лінійне падіння). Конденсатор біля підсилювача, заряджений до напруги акумулятора, прагнутиме стабілізувати рівень напруги на підсилювачі, подаючи в нього струм. Також можна уявити, що конденсатор, підключений паралельно підсилювачу, виступає в ролі низькочастотного фільтра (см. 3.10), а падіння напруги на підсилювачі виражається в АС складової, накладеної на DC. Конденсатор буде відфільтровувати AC складову, підтримуючи постійну напругу на підсилювачі на необхідному рівні.

Чи варто мені встановити конденсатор в свою машину? Якщо так, то який ємності він повинен бути і де його купити?

Якщо у вас мерехтять габаритні вогні, коли ви включаєте гучну музику з великою кількістю басових нот, і ваша машина при цьому заведена і вам не хочеться купувати новий генератор, покупка конденсатора може вам допомогти. Загальноприйнята "формула" для визначення ємності конденсатора - 1 фарад на кіловат. Наприклад система, що проводить 300 Вт, зажадає конденсатор ємністю 0.3Ф (або 300,000 мкФ). При підключенні не можна просто під'єднати незаряджений конденсатор до позитивного і негативного дротів біля підсилювача, т.к. він споживатиме дуже великий струм від акумулятора і може спалити запобіжники або перезарядитися. Тому поставте між конденсатором і позитивним дротом невеликий резистор (25Ом, 1 / 2Вт), або 12В лампочку, і дайте конденсатору зарядитися. Якщо ви підключите лампочку послідовно з конденсатором, то її згасання підкаже, що конденсатор зарядився. Акуратно від'єднайте конденсатор від зарядних проводів, ні в якому разі не замикаючи їх. Після цього встановіть конденсатор на його постійне місце, підключивши його паралельно з підсилювачем (знову ж, не замкніть дроту!). Конденсатори великої ємності випускаються деякими виробниками аудіотехніки (наприклад, Phoenix Gold), а також можуть бути куплені в радіомагазинах.